산티아고, 그리고 여행

트라바델로에서 폰프리아로 향하는 길은 이번 순례길을 통틀어 가장 기억에 남는 고비였습니다. 특히 라스 에레리아스를 지나 오 세브레이로로 이어지는 구간은 경사도 가파르지만, 끝이 보이지 않는 긴 오르막 탓에 체력 소모가 상당했습니다. 출발지: 트라바델로(Trabadelo) 도착지: 폰프리아(Fonfría) 총 거리: 약 30km 주요 경유지: 라스 에레리아스, 라 파바, 라구나 데 카스티야, 오 세브레이로, 산 로케 고개, 오스피탈 다 콘데사, 파도르넬로, 알토 도 포이오 길의 특징: 오 세브레이로를 향한 긴 오르막과 이후 알토 도 포이오를 넘는 고지대 구간 최고 고도: 알토 도 포이오 약 1,335m 갈리시아로 향하는 끝없는 오르막 트라바델로를 출발해 발카르세 계곡을 따라 걷다가 라스 에레리아스를 지나면서부터 길의 분위기가 완전히 달라졌습니다. 이곳부터 오 세브레이로를 향해 본격적인 오르막이 시작됩니다. 특히 라 파바에서 오 세브레이로로 이어지는 가파른 숲길은 중간에 매점이나 바(bar)가 없는 무보급 구간이므로, 루이텔란이나 라 파바에서 식수를 넉넉히 채워 출발해야 합니다. 또한 능선에 가까워질수록 짙은 안개와 함께 바람이 거세지기 때문에, 땀이 식어 저체온증이 오지 않도록 바람막이를 배낭 상단에 미리 챙겨두는 것이 좋습니다. 그렇게 만반의 준비를 하고 걸었지만, 실제로 마주한 길은 지금까지 지나온 오르막들과는 결이 달랐습니다. 가파른 구간을 잠깐 치고 올라가는 게 아니라, 걸어도 걸어도 오르막이 끝없이 이어졌기 때문입니다. 피레네를 넘을 때 우회로를 탔던 기억과 비교해 봐도 체감상 훨씬 더 버겁게 다가왔습니다. 얼마나 더 올라가야 하는지 알 수 없는 상태에서 계속 발을 내딛는 일이 생각보다 쉽지 않았습니다. 하지만 이 고된 오르막을 묵묵히 버텨내야 할 이유는 분명했습니다. 오 세브레이로는 카스티야 이 레온 지방을 지나 최종 목적지가 있는 갈리시아 지방으로 들어서는 상징적인 의미가 있기 때문입니다. 가쁜 숨을 몰아쉬며 ...

아스토르가(Astorga)를 출발해 라바날 델 카미노(Rabanal del Camino)로 향하는 약 20km 길은 메세타의 평평한 풍경에서 벗어나 조금씩 산악 지형으로 들어가는 구간입니다. 단순히 '힘들다'기보다는 '아, 우리가 조금씩 산속으로 들어가고 있구나' 하는 느낌이 서서히 전해지는 길이었습니다. 출발지: 아스토르가(Astorga) 도착지: 라바날 델 카미노(Rabanal del Camino) 총 거리: 약 20.5km 주요 경유지: 발데비에하스 → 무리아스 데 레치발도 → 산타 카탈리나 데 소모사 → 엘 간소 주요 볼거리: 에케 호모 예배당, 카스트리요 데 로스 폴바사레스, 산타 카탈리나 데 소모사, 엘 간소, 푸엔테 델 파뇨테, 라 푸카로나 로마 금광 유적 길의 특징: 전반적으로 경사가 완만하지만, 라바날에 가까워질수록 고도가 서서히 높아지는 지속적인 오르막길 기온 변화 : 고도가 높아짐에 따라 바람이 차가워집니다. 라바날 델 카미노는 해발 1,150m에 위치해 있어 도착 후 기온이 급격히 떨어질 수 있으니 방풍 자켓을 배낭 상단에 준비하시길 바랍니다. 이 구간은 마라가토(Maragato)라 불리는 이 지역 특유의 독특한 문화와 전통 건축 양식이 보존되어 있어, 순례길 중에서도 고풍스러운 정취를 가장 깊게 느낄 수 있는 코스이기도 합니다. 돌집과 돌담이 이어지는 마라가테리아의 마을들 라바날로 향하는 길목에서는 유난히 돌집과 돌담으로 둘러싸인 마을들을 마주하게 됩니다. 이곳은 '마라가토(Maragato)'라 불리는 이 지역 고유의 전통 건축 양식이 그대로 보존되어 있는 곳입니다. 주변 산지에서 채취한 붉은빛과 갈색이 감도는 점판암과 단단한 돌을 쌓아 외벽을 올리고, 눈과 바람이 거센 산악 기후를 견디기 위해 지붕에는 납작한 슬레이트 기와를 얹은 것이 특징입니다. 특히 과거 노새와 마차로 교역을 하던 마라가토인들의 생활상에 맞춰, 마차가 안마당까지 드나들 수 있도록 큼직한...

산 마르틴 델 카미노(San Martín del Camino)에서 아스토르가(Astorga)까지는 산티아고 순례길 프랑스길에서 비교적 짧은 편에 속하는 약 23~24km의 구간입니다. 큰 산을 넘는 구간은 아니지만, 중간에 두 갈래 길을 선택할 수 있고 후반부에는 오르내림이 있어 단순히 평탄한 길이라고만 생각해서는 안 됩니다. 출발지: 산 마르틴 델 카미노(San Martín del Camino) 도착지: 아스토르가(Astorga) 총 거리: 약 23~24km 주요 경유지: 오스피탈 데 오르비고 → 산토 토리비오 십자가 → 아스토르가 길의 특징: 초반 평탄한 농경지 구간과 후반부의 완만한 언덕 갈림길 선택: 오스피탈 데 오르비고 이후 N-120 국도변 평지 코스와, 언덕을 넘어 마을을 거치는 우회 시골길(Santibáñez 경유)이 있습니다. 두 길은 산토 토리비오 십자가 부근에서 합류합니다. 길을 따라 약 6~7km 정도 걸으면 오르비고강을 건너기 위해 푸엔테 데 오르비고(Puente de Órbigo) 방향으로 길이 이어집니다. 그리고 이곳에서 이 구간의 가장 인상적인 역사적 유적 가운데 하나인 파소 혼로소(Paso Honroso) 다리 를 만나게 됩니다. 기사들의 이야기가 남아 있는 파소 혼로소 다리 오르비고강 위에 놓인 파소 혼로소 다리는 중세부터 순례자와 여행자들이 강을 건너던 중요한 통로였으며, 특히 1434년 이곳에서 벌어진 기사 시합과 관련된 이야기로 유명합니다. 레온의 기사 수에로 데 키뇨네스(Suero de Quiñones)가 자신의 사랑을 증명하기 위해 300개의 창을 부러뜨릴 때까지 다른 기사들과 마상 창시합을 벌였다는 유명한 '파소 온로소(Paso Honroso, 영광스러운 패스)'의 전설이 남아있는 역사적인 공간입니다. 순례자에게는 그저 강을 건너는 다리처럼 보일 수 있지만, 잠시 걸음을 늦추고 바라보면 이곳이 수백 년 동안 사람과 물자가 오갔던 길이라는 사실을 느낄 수 있습니...

카리온 데 로스 콘데스에서 테라디요스 데 로스 템플라리오스까지는 산티아고 순례길 프랑스길에서 팔렌시아 지방을 지나가는 약 26km의 구간입니다. 끝없이 펼쳐진 밀밭과 지평선을 마주하며 걷는 만큼 철저한 사전 준비가 필수적인 곳이기도 합니다. 출발지: 카리온 데 로스 콘데스(Carrión de los Condes) 도착지: 테라디요스 데 로스 템플라리오스(Terradillos de los Templarios) 총 거리: 약 26.6km 주요 경유지: 칼사디야 데 라 쿠에사 (Calzadilla de la Cueza), 레디고스 (Lédigos) 구간 특징: 큰 고도 변화나 오르막은 없으나, 그늘이 전혀 없는 광활한 메세타 평원 필수 준비물 : 최소 1.5L 이상의 식수, 당분 보충용 간식(초콜릿·에너지바·견과류), 자외선 차단 장비(챙 넓은 모자, 쿨토시, 선글라스) 이 구간의 가장 큰 특징은 출발 후 첫 번째 마을인 칼사디야 데 라 쿠에사까지 약 17km 동안 식수를 구하거나 쉴 수 있는 카페, 쉼터, 화장실이 전혀 없다는 점입니다. 여름철에는 기온이 오르기 전인 새벽 6시 전후로 일찍 출발해 볕이 가장 뜨거운 정오 전에 긴 무보급 구간을 통과하는 것이 안전합니다. 끝이 보이지 않던 평원을 묵묵히 걸어 마침내 테라디요스 데 로스 템플라리오스 마을에 도착했습니다. 무사히 완주했다는 안도감도 잠시, 알베르게에 발을 들이자마자 예상치 못한 아찔한 문제가 발생했습니다. 알베르게에서 겪은 배낭 분실 위기 알베르게 입구에 보관된 당일 배송 짐들을 확인했을 때, 다른 순례자들의 가방은 가지런히 도착해 있었지만 저희 부부의 배낭만 보이지 않았습니다. 배낭 안에는 옷과 세면도구뿐만 아니라 상비약, 전자기기 충전기 등 남은 순례를 이어가는 데 필수적인 물품이 모두 들어 있었습니다. 자칫하면 여기서 남은 모든 일정을 중단해야 할지도 모른다는 생각에 눈앞이 캄캄해졌습니다. 다행히 사정을 들은 알베르게 호스트(오스피탈레로)가 적극적으로 도와주었습니...

카스트로헤리스에서 프로미스타까지는 하루 일정으로 걷는 순례자들이 많은 구간입니다. 카스트로헤리스를 출발하면 먼저 알토 데 모스텔라레스를 지나게 됩니다. 이후 이테로 데 라 베가를 거쳐 보아디야 델 카미노로 이어지고, 마지막에는 카스티야 운하와 함께 프로미스타에 들어서게 됩니다. 출발 : 카스트로헤리스(Castrojeriz) 도착 : 프로미스타(Frómista) 거리 : 약 25km 전후 주요 경유지 : 이테로 데 라 베가, 보아디야 델 카미노 길의 특징 : 넓은 평야와 마을 사이의 긴 구간이 이어지는 메세타 지역 주요 볼거리 : 카스티야 운하, 프로미스타 산 마르틴 성당 마을을 벗어나면 다시 넓은 들판이 펼쳐지기 때문에 한동안 특별한 건물이나 시설 없이 길만 바라보며 걸어야 하는 순간도 있습니다. 그래서 이 구간에서는 거리만큼이나 어디에서 쉬고 물이나 간식을 보충할 수 있는지 미리 확인하는 것이 도움이 됩니다. 하지만 저희에게 이 길이 특별했던 이유는 단순히 길의 풍경 때문만은 아니었습니다. 길 위에서 만난 '길 위의 천사' 순례길을 걷다 보면 마을과 마을 사이가 멀어 지치고 목이 마를 때가 있습니다. 그럴 때 길가나 쉼터에서 순례자들을 위해 과일이나 음료, 빵 등을 준비해 놓은 분들을 만나기도 합니다. 저희는 그런 분들을 '길 위의 천사'라고 부르곤 했습니다. 프로미스타로 향하던 날에도 그런 따뜻한 만남을 경험했습니다. 이번에는 길가가 아니었습니다. 고즈넉한 작은 성당 안에서 신부님이 순례자들을 맞아주고 계셨습니다. 신부님께서는 지친 순례자들에게 따뜻한 차와 고소한 빵을 나누어 주셨습니다. 저희 부부도 성당 안에서 잠시 촛불을 밝히고 감사의 기도를 올린 뒤 차와 빵을 나누며 신부님과 짧은 대화를 나누었습니다. 그리고 작은 기부금을 함에 넣고 성당을 나왔습니다. 따뜻한 차 한 잔과 빵 한 조각이었습니다. 평소라면 특별할 것 없는 음식일 수도 있습니다. 하지만 하루 종일 길을 걸은 뒤 낯선 곳에서 누군가가 건네주는 ...

산티아고 순례길 프랑스 길 중 메세타 고원을 지나는 온타나스(Hontanas)에서 카스트로헤리스(Castrojeriz) 구간은 약 9km로 거리가 짧습니다. 완만한 내리막과 평지로 이어져 체력 소모는 적지만, 그늘이 전혀 없는 개활지라 뙤약볕과 바람의 영향을 그대로 받습니다. 전날 부르고스에서 온타나스까지 약 30km를 무리해서 걸었던 탓에 발목과 무릎에 피로가 쌓여 있었습니다. 그래서 이 구간은 무리하게 진행하지 않고, 누적된 피로를 덜어내기 위해 의도적으로 짧은 거리를 걷기로 했습니다. 온타나스-카스트로헤리스 핵심 정보 총 이동 거리 : 약 9km 내외 소요 시간 : 약 2시간 30분 ~ 3시간 코스 난이도 : 하 (완만한 내리막 및 평지 위주) 보급 상황 : 온타나스 출발 후 산 안톤 유적지까지 마트나 바(Bar), 식수를 구할 곳 전무 (물 1L 필수) 산 안톤 수도원 숙박 : 사전 예약 불가, 현장 선착순 기부제(Donativo) 운영 온타나스 마을을 벗어나면 완만한 비포장 흙길과 자갈길이 길게 이어집니다. 고도 변화가 거의 없어 발목에 큰 무리는 없지만, 키 큰 나무 한 그루 없는 허허벌판 개활지라 아침 해가 뜨기 시작하면 그늘을 찾을 수 없습니다. 특히 중간 거점인 산 안톤 수도원 유적지까지 약 5.5km 동안은 바(Bar)나 음수대가 전혀 나오지 않습니다. 9km라는 짧은 거리만 믿고 빈손으로 나섰다가는 건조한 바람과 직사광선 탓에 빠르게 지치기 쉽습니다. 출발 전 식수 1리터와 모자는 필수이며, 메세타 특유의 마른 흙먼지가 날릴 때를 대비해 버프와 선글라스도 배낭 손닿는 곳에 미리 꺼내두는 것이 좋습니다. ★ 함께 읽으면 좋은 글 메세타 평원을 안전하게 걷기 위한 식수 및 일정 조절 요령은 [ 부르고스에서 온타나스 31km 메세타 첫날의 실수와 분할 팁 ] 글을 함께 참고해 보세요. 산 안톤 수도원 유적지 통과와 카스트로헤리스 도착 카스트로헤리스를 약 3.5km 앞두고 걷다 보면, 길 위로 거대한 아치가 드리워진 14세기...

산 후안 데 오르테가(San Juan de Ortega)에서 부르고스(Burgos)까지 이어지는 약 26km 구간은 아타푸에르카 고개를 넘어야 해 체력 안배가 중요합니다. 보통 걸음으로 휴식 시간을 포함해 7~9시간 정도 걸리며, 오르막과 긴 내리막, 그리고 도시 진입로 선택에 따라 피로도가 갈립니다. 저희 부부도 하루 일정으로 이 길을 걸었습니다. 아타푸에르카를 지나 부르고스로 들어가는 동안 고고학 유적부터 중세의 역사까지 만날 수 있는 구간입니다. 직접 걸으며 겪은 갈림길 선택 이유와 주요 지점 정보를 정리했습니다. 출발지: 산 후안 데 오르테가(San Juan de Ortega) 도착지: 부르고스(Burgos) 총 거리: 약 26km 소요 시간: 7~9시간 (휴식 포함) 주요 경유지: 아헤스(Agés) → 아타푸에르카(Atapuerca) → 시에라 데 아타푸에르카(고개) → 카르데뉴엘라 리오피코 → 카스타냐레스(갈림길) → 부르고스 길의 특징: 초반 숲길과 마을길을 지나 아타푸에르카 구간의 오르막을 넘은 뒤 부르고스로 이어지는 긴 내리막길 부르고스 진입 갈림길 선택: 카스타냐레스(Castañares)에서 편의시설(약국,식당) 중심의 국도변 길과 조용하고 쾌적한 아를란손 강변 산책로(일반적인 우회로)로 나뉨 아타푸에르카 마을 통과와 식수 보급 팁 산 후안 데 오르테가를 출발해 아헤스(Agés) 마을을 지나면 평화로운 숲길이 서서히 걷히며 아타푸에르카 마을에 다다릅니다. 겉보기에는 조용하고 소박한 시골 마을이지만, 이곳은 인류 역사에서 특별한 의미를 지닌 곳입니다. 마을 인근 동굴 유적지에서는 유럽에서 가장 오래된 약 100만 년 전 초기 인류의 화석과 유물이 대거 발견되었고, 그 가치를 인정받아  아타푸에르카 고고학 유적 은 2000년 유네스코 세계문화유산에 등재되었습니다. 한 가지 알아둘 점은 순례길이 지나는 아타푸에르카 마을과 실제 발굴 유적지는 거리가 조금 떨어져 있다는 사실입니다. 발굴 현장은 ...

남편이 몸살로 많이 지친 다음 날, 저희는 무리하지 않고 로그로뇨에서 나바레테까지 약 12km만 걷기로 했습니다. 아픈 사람과 함께 걷기에는 부담이 크지 않은 거리였습니다. 그렇게 천천히 나바레테에 도착했는데, 막상 마을에 들어서니 생각했던 것보다 볼거리가 많았습니다. 중세의 흔적이 남아 있는 골목을 걸었고, 길에서 우연히 받은 전단지 한 장 덕분에 그날의 시간도 조금 특별해졌습니다. 중세마을, 골목 하나에도 역사가 쌓여 있다 나바레테는 남편의 몸살 때문에 거리를 줄여 급하게 정한 곳이라, 그저 잠시 하룻밤 쉬어가는 작은 마을 정도로만 생각했습니다. 그런데 막상 들어서 보니 현대 도시와는 확연히 다른 옛 분위기가 물씬 났습니다. 언덕길을 따라 이어지는 좁은 돌길 골목과 곳곳에 가문 문장이 새겨진 낡은 석조 저택들이 눈에 들어왔습니다. 골목을 걷다 보니 건물 외벽이나 상점 곳곳에 점토로 빚은 질그릇과 타일 장식들이 자주 보였습니다. 알고 보니 나바레테는 카미노 길목에서도 유서 깊은 '도자기의 마을'로 유명한 곳이었습니다. 붉은 점토로 빚어낸 소박한 도기들이 골목 곳곳을 장식하고 있어 걷는 재미를 더해주었습니다. 마을 중심 언덕에 우뚝 솟은 이글레시아 데 라 아순시온 성당(Iglesia de la Asunción) 안으로 들어가자, 제단 정면을 가득 채운 황금빛 대형 제단화가 눈길을 사로잡았습니다. 어두운 성당 내부에 은은한 조명이 비치자 수많은 성인 조각이 새겨진 거대한 황금 제단이 한눈에 들어왔는데, 작은 시골 마을 성당이라고는 믿기지 않을 만큼 웅장하고 정교했습니다. 마을 중심 광장 주변에는 순례자들을 위한 약국과 작은 식료품점, 카페들이 옹기종기 모여 있어 조용히 숨을 고르기에도 안성맞춤이었습니다. 낡은 골목과 큰 성당을 직접 둘러보고 나니, 단순히 하루 묵고 지나가기에는 아까울 만큼 오랜 시간을 간직한 마을이라는 생각이 들었습니다. 몸살 위기, 12km짜리 결단 사실 그날 나바레테에 도착할 수 있었던 것 자체가 작은 기적이었습니다....

순례자들의 자발적인 기부로 운영되는 도네이션 알베르게는 카미노를 걷는 이라면 누구나 한 번쯤 머물고 싶어 하는 특별한 공간입니다. 로스 아르코스를 떠나 도착한 로그로뇨의 산티아고 엘 레알 성당 알베르게에서, 저희 부부는 길 위에서 가장 잊지 못할 따뜻한 하룻밤을 보냈습니다. 불안감을 지워준 왓츠앱 예약 카미노 데 산티아고(Camino de Santiago)를 처음 준비할 때는 '길을 걷다 보면 어디든 묵을 자리가 있겠지'라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 프랑스 길은 순례자들이 가장 많이 몰리는 구간이라, 시설이 좋거나 입소문이 난 알베르게는 오전 중에 이미 자리가 차는 경우가 허다했습니다. 특히 늦은 오후에 도착하면 남은 선택지가 거의 없어 마음 졸여야 했습니다. 그래서 저희 부부가 적극적으로 활용했던 방법이 바로 메신저 앱인 왓츠앱(WhatsApp) 예약이었습니다. 스페인 현지 알베르게 대부분이 왓츠앱 번호를 안내해 두고 있어, 전날 저녁 숙소에서 쉬는 동안 다음 목적지의 잠자리를 미리 확인하고 예약할 수 있었습니다. 이 작은 습관의 힘은 생각보다 컸습니다. 걸으면서 "오늘 밤 잘 곳이 없으면 어쩌지" 하는 조급함이 사라지니, 길 위의 바람과 풍경에 온전히 마음을 쏟을 수 있었습니다. 알베르게 왓츠앱 예약 순서 전날 저녁 숙소에 도착해 쉬는 시간에 다음 목적지 알베르게의 왓츠앱 번호 확인 희망 날짜와 인원을 간단한 스페인어나 영어 메시지로 전송 왓츠앱이 없는 숙소는 구글 지도나 안내에 적힌 이메일로 문의 예약 확정 답장이 오면 화면을 캡처해 두고 다음 날 편안하게 이동 일반적으로 도네이션 알베르게는 당일 선착순 마감이 원칙인 경우가 많지만, 이곳 로그로뇨의 산티아고 엘 레알 성당 알베르게는 순례자가 워낙 많이 찾는 곳이라 왓츠앱으로 미리 문의하고 예약을 확인한 덕분에 마음 편히 걸음을 옮길 수 있었습니다. 마음으로 건네는 도네이션 알베르게 도네이션 알베르게는 정해진 숙박 요금...

이라체 수도원 벽에서 와인이 나온다는 말을 처음 들었을 때는 솔직히 반신반의했습니다. 직접 수도꼭지를 틀어 텀블러를 채우고 차가운 와인을 한 모금 머금고 나서야, 이 길이 왜 그토록 수많은 사람을 설레게 하는지 조금은 알 것 같았습니다. 늦장을 부리던 여행 방식을 벗어나 처음으로 새벽 공기를 가르며 걸었습니다. 그날은, 마법 같았던 와인 샘의 추억과 알베르게 주방에서 청년들과 정을 나누었던 특별한 하루로 기억에 남았습니다. 새벽 출발이 바꾼 순례길의 하루 순례길 초반, 저희 부부는 흔히 말하는 '여유로운 출발'을 고집했습니다. 늦게 일어나 천천히 아침을 먹고 출발하면 심리적으로 느긋할 거라는 착각이 있었습니다. 그런데 늦게 출발하니 목적지 알베르게에 늘 늦게 도착했고, 피곤한 몸으로 마을을 둘러볼 에너지는 이미 바닥난 상태가 되었습니다. 결국 숙소에 누워 천장만 바라보다 하루가 허무하게 끝나 버리곤 했습니다. 그 패턴을 바꾸기로 결심한 곳이 바로 에스텔라였습니다. 순례자 전용 숙소인 알베르게의 특성을 직접 겪어보고 나서야 새벽 출발은 단순한 부지런함이 아니라 꼭 필요한 선택이었음을 깨달았습니다. 대부분의 알베르게가 선착순으로 침대를 배정했기 때문에, 일찍 도착할수록 오르내리기 편한 1층 침대나 조용한 자리를 잡을 수 있었습니다. 시간 활용 면에서도 차이가 컸습니다. 하루 평균 20~25km를 걷는 일정에서 새벽 6시에 길을 나서면 오후 1~2시면 여유 있게 목적지에 닿았습니다. 반면 오전에 늦게 출발하면 오후 5~6시가 되어서야 도착했고, 낮잠 시간인 시에스타가 끝난 뒤에도 마을 상점들이 문을 닫아 낭패를 보기 일쑤였습니다. 실제로 걸으며 느낀 새벽 출발의 장점들입니다. 알베르게 베드 선착순 선점 — 아래 침대 확보 가능성이 높아집니다. 한낮의 직사광선을 피해 체력 소모를 줄일 수 있습니다. 목적지 마을에서 자유 시간이 3~4시간 이상 확보됩니다. 현지 시장과 슈퍼마켓 이용이 가능한 시간대에 도착합니다. 피로가 쌓이기 전에 샤워와 빨래를...

'에스텔라(Estella)'는 저희가 순례길을 걷기 시작하고 처음으로 연박을 한 장소입니다. 첫날부터 시작된 변덕스러운 날씨와 험난한 길 때문에 몸과 마음이 많이 지쳐 있었기에, 열심히 걸어온 저희 자신에게 잠시 숨을 고를 수 있는 선물을 주기로 한 것입니다. 이 이틀간의 멈춤은 서툴렀던 초반의 긴장감을 내려놓고, 진짜 순례길의 매력을 즐기게 해 준 소중한 전환점이 되었습니다. 지친 몸에 선물한 이틀간의 멈춤, 첫 연박 산티아고 순례길의 대표적인 숙소인 공립·사립 알베르게는 하룻밤 10~15유로 안팎으로 비용이 저렴하지만, 보통 10명에서 수십 명이 한 방에서 2층 침대를 함께 쓰는 다인실 구조입니다. 그러다 보니 새벽 네다섯 시부터 부스럭거리며 배낭을 싸는 소리, 곳곳에서 터져 나오는 코골이에 밤잠을 설치는 경우가 많았습니다. 초반 며칠은 걷는 긴장감으로 버티더라도, 밤마다 수면을 방해받다 보면 누적된 피로가 다리와 허리로 고스란히 전해져 다음 날 걷는 일 자체가 버거워집니다. 그래서 에스텔라에서는 다리의 피로도 풀 겸 다인실 대신 작은 호스텔 개인실을 예약했습니다. 막상 체크인을 하고 들어가 보니 예상보다 훨씬 깨끗하고 아늑한 방이 마음에 들었습니다. 그때 떠오른 게 출발 전 '힘들면 언제든 하루 더 쉬자.' 하고 스스로와 한 약속이었습니다. 저희는 망설임 없이 프런트로 내려가 하루 더 묵을 수 있는지 물었습니다. 다행히 방에 여유가 있었고, 직원이 수수료가 빠져서인지 크진 않지만 약간의 숙박비 할인까지 기분 좋게 챙겨주었습니다. 다음 날 새벽, 다른 순례자들이 배낭을 메고 어둠 속으로 떠나는 소리를 들으면서 저는 침대에 그대로 누워 있었습니다. 이상하게도 그 선택이 전혀 게으름처럼 느껴지지 않았습니다. 이틀 치 짐을 한 곳에 풀어두고 쉰다는 사실만으로 피로가 절반은 사라지는 기분이었습니다. 동네 마트에서 장을 보고 직접 차린 저녁 식탁 순례길에서는 매 끼니 식당을 찾아 10~13유로짜리 ...

솔직히 저는 출발하기 전 대도시에 대한 기대가 컸습니다. 자갈길 내리막을 버텼으니 팜플로나에서는 유서 깊은 성당도 구경하고, 활기찬 광장에 앉아 사람 구경도 하며 그럴싸한 저녁 한 끼쯤은 먹을 수 있을 거라고 생각했습니다. 그 기대가 얼마나 순진한 욕심이었는지, 알베르게 침대에 쓰러지듯 눕자마자 알게 되었습니다. 결국 그날 밤 저의 만찬은 냄비에 끓인 라면 한 봉지였습니다. 방전된 체력과 낯선 식당에서 겪은 언어장벽 기상 악화로 시작부터 혹독했던 첫날을 겨우 버티고 나서, 둘째 날의 주비리의 자갈길 내리막에서 미끄러질까 봐 하체에 있는 힘을 다해 버텼습니다. 당시에는 몰랐는데, 그게 문제였습니다. 팜플로나에 도착한 후 가방을 내려놓고 침대에 눕자마자 두 다리가 무거워지면서 도저히 일어날 수가 없었습니다. 창밖에서는 체력이 넘치는 외국인 순례자들이 짐을 툭 던져두고 바로 시내로 나가는 소리가 들렸습니다. 웃음소리, 발소리, 활기찬 목소리들. 저는 그 소리를 들으며 침대에 그대로 누워 있었습니다. '언제쯤 저렇게 길을 즐길 수 있을까' 하는 생각이 들어 왠지 모르게 서글펐던 순간이었습니다. 두 번째 복병은 언어장벽이었습니다. 팜플로나에 오면 꼭 먹어보고 싶었던 음식들이 있었습니다. 바게트 위에 고소하게 구워 올린 푸아그라 타파스나 부드러운 대구살을 얹은 핀초, 그리고 올리브유와 파프리카 가루를 듬뿍 뿌린 스페인식 문어 요리(뽈보) 같은 현지 음식을 기대하며 겨우 몸을 일으켜 밖으로 나섰습니다. 하지만 들뜬 마음으로 찾아간 현지 식당에서 현실의 벽에 부딪혔습니다. 유명 관광 도시라 영어나 번역기로 어떻게든 통할 줄 알았는데, 골목 식당들은 영어 메뉴판은커녕 온통 스페인어로만 적혀 있었습니다. 설상가상으로 들어간 식당이 반지하에 위치한 탓에 데이터마저 터지지 않았습니다. 스마트폰 번역 앱조차 쓸 수 없는 상황이 되자, 먹고 싶었던 타파스 이름은 입 밖으로 나오지 않았고 결국 아무것도 주문하지 못한 채 쫓기듯 식당을 빠져나와야 했습니다....

순례길을 걷다 보면 "내가 사서 왜 이 고생을 하고 있지?" 싶은 순간이 온다는데, 저는 길을 나선 지 딱 이틀 만에 그 생각을 했습니다. 론세스바예스를 떠나 주비리로 내려가는 날이었습니다. 쏟아지는 빗속에서 미끄러운 돌길을 엉금엉금 내려가다 보니 정말 집에 가고 싶다는 생각이 들었습니다. 그래도 다행히 그날 저녁 주비리 숙소에서 마주한 친절과 시원한 샹그리아 한 잔 덕분에 하루를 무사히 넘길 수 있었습니다. 론세스바예스를 떠나던 날 아침, 제가 몰랐던 것 론세스바예스의 알베르게에서 눈을 뜬 둘째 날 아침은 생각보다 차분했습니다. 첫날 밤을 무사히 넘겼다는 안도감 덕분인지 마음도 가벼웠습니다. 큰 배낭은 동키 서비스로 다음 숙소에 먼저 보내두고, 작은 배낭 하나만 멘 채 주비리를 향해 출발했습니다. 문제는 제가 이 구간의 지형을 전혀 모르고 있었다는 점이었습니다. 주비리로 이어지는 내리막길은 순례자들 사이에서 무릎과 발목에 무리가 많이 가는 험한 구간이었습니다. 거리 자체는 길지 않지만 약 500m 고도를 급격하게 내려가는 돌길이었습니다. 뾰족한 자갈과 젖은 진흙이 뒤섞인 비포장 비탈길이라 비까지 내리니 몹시 미끄러웠습니다. 오르막보다 이런 급경사 내리막이 관절에 훨씬 큰 부담을 준다는 사실을, 직접 걸어 내려가면서 비로소 알게 되었습니다. 빗속 자갈길, 처음 터진 후회 전날 밤부터 내리기 시작한 비는 이튿날에도 멈출 기색이 없었습니다. 방수 재킷 안으로 비바람이 파고들고, 뾰족한 돌부리 위로 빗물이 흘러내려 길 전체가 작은 개울처럼 변해 있었습니다. 그 위를 50대의 두 무릎으로 버텨야 한다는 사실이 실감된 순간, 솔직히 눈앞이 아찔했습니다. 이때 저를 지켜준 것은 딱 두 가지였습니다. 하나는 한국에서 출발 전 수십 킬로미터를 걸어 발 모양에 맞게 길들인 등산화였고, 다른 하나는 두 손에 쥔 등산 스틱이었습니다. 이 스틱은 내리막에서 체중을 분산시켜 무릎 관절에 가해지는 부담을 덜어주는 역할을 톡톡히 해...

산티아고 순례길의 첫날, 저희는 나폴레옹 코스를 포기해야 했습니다. 론세스바예스에 도착할 무렵 쏟아진 폭우와 강풍을 겪으며 첫날 몸을 사리고 안전을 택하길 정말 잘했다고 몇 번이나 안도했습니다. 출발지: 생장피에드포르 (Saint-Jean-Pied-de-Port) 도착지: 론세스바예스 (Roncesvalles) 선택 코스: 발카를로스 (Valcarlos) 도로/계곡 코스 (나폴레옹 루트 우회) 총 거리: 약 24km 예상 소요 시간: 약 7~8시간 구간 난이도: 중상 (완만하지만 꾸준한 오르막 및 아스팔트 포장도로 구간 포함) 비용 정보: 동키 서비스 1회 7유로, 론세스바예스 알베르게 1박+석식/조식 2인 66유로 나폴레옹 코스 대신 선택한 발카를로스, 그리고 폭우 출발 전까지만 해도 프랑스 생장피에드포르에서 피레네 능선을 넘어 스페인 론세스바예스로 이어지는 나폴레옹 코스는 제 오랜 로망이었습니다. 두 발로 직접 국경을 넘는 장면을 수없이 그려왔기 때문입니다. 하지만 전날 들른 생장 순례자 사무실에서 산 위 기상이 매우 불안정하니 안전을 위해 우회 도로를 이용하라고 권했습니다. 산악 지대 날씨는 도심과 달리 급변하기 때문에 사무실의 조언을 따르기로 했습니다. 그렇게 선택한 길이 계곡을 따라 스페인 국경 마을로 완만하게 이어지는 발카를로스 코스였습니다. 능선길보다 경사는 완만하지만, 포장도로와 산길이 섞여 약 24km를 걸어야 하니 결코 만만한 거리는 아니었습니다. 그래도 출발할 때는 날씨가 맑아 푸른 피레네 산자락과 길가에 풀을 뜯는 말들을 보며 마냥 설레는 마음으로 걸었습니다. 하지만 목적지인 론세스바예스를 불과 2km 남겨두었을 무렵 하늘이 순식간에 어두워졌습니다. 10분도 안 되어 먹구름이 몰려오더니, 배낭에서 우비를 꺼내 입을 틈도 없이 옆에서 거센 비바람이 사정없이 몰아쳤습니다. 몸이 휘청거려 발걸음을 떼는 것조차 버거웠는데, 만약 나폴레옹 코스로 갔으면 큰일 날 뻔했다는 생각이 들었...